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自己裁剪衣服圖解（自己裁剪衣服圖解教程）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-12 00:44:42 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 92 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于自己裁剪衣服圖解的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、女士秋衣裁剪公式圖解，打底秋衣的裁剪方法
2、教你如何裁布做衣服
3、服裝裁剪有哪幾種常用方法？
4、誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!

自己裁剪衣服圖解（自己裁剪衣服圖解教程）

一、女士秋衣裁剪公式圖解，打底秋衣的裁剪方法

秋衣秋褲已經(jīng)成為怕冷人士的過冬必備品之一，款式簡單、百搭，內(nèi)穿保暖，外穿美觀，早已成為男女老少都愛穿的衣服單品之一，那么，女士秋衣剪裁公式圖解，打底秋衣的剪裁方法又是什么呢？

有些動手能力強(qiáng)人，喜歡DIY制作衣服，不管是短衣短褲、上衣外套等，都可以自己動手，冬天到了，有些人想制作秋衣，這時(shí)需要根據(jù)公式圖解操作。在紙上畫一條橫線，這條橫線是秋衣的長度，在右邊畫一條垂直線，橫著是6，豎著是7厘米，畫出領(lǐng)口，然后在橫線的左邊四分之一處又畫一條垂直線，確定秋衣寬度，右邊二分之一確定肩寬，再下垂五厘米確定肩斜線，緊接著是確定袖長，根據(jù)衣長減肩斜長就得出袖長，五個(gè)袖寬等于一個(gè)衣寬。

想要剪裁一件女士秋衣，方法并不難。先準(zhǔn)備一張布料，把它對折，畫出跟設(shè)計(jì)圖對應(yīng)的線條跟數(shù)據(jù)，先畫四分之一圓的弧線，確定領(lǐng)子，緊接著畫一條橫線，確定肩寬。再畫一條短斜線，確定肩斜，連接一條長斜線，確定袖長。再畫一條橫，確定衣長，把所有的線都依次連接起來，再剪裁，縫紉，就得出一件自己制作的秋衣了。

自己動手制作的秋衣就是獨(dú)一無二的，如果哪位朋友想制作，可參照以上的方法來制作。

二、教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到?jīng)]有褶皺，然后，用不同于面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。

具體步驟如下：

1、首先，區(qū)分布的正面和背面?？偟膩碚f，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。

2、然后，剪布時(shí)，布是以積極的方式折疊的。圖中布紋線與布邊平行，布折線與布邊平行，如下圖所示。

3、接下來，把熨斗按在圖案上，然后在河邊撿起一些石頭洗干凈，如下圖所示。

4、然后，因?yàn)榧埌逡呀?jīng)縫好了，沿著邊緣，剪刀向外傾斜一點(diǎn)，剪一個(gè)圈，轉(zhuǎn)彎時(shí)，用剪刀在前面一點(diǎn)，剪得平一點(diǎn)，用剪刀剪得深一點(diǎn)，每把剪刀剪得長一點(diǎn)，如下圖所示。

5、最后，在表的內(nèi)側(cè)做個(gè)記號，切塊時(shí)，記得用橡皮或粉筆劃過布里。做衣服的時(shí)候，里面不會顛倒，如下圖所示。

三、服裝裁剪有哪幾種常用方法？

一、與排料順序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(線)再裁里口(線)。先橫斷再直斷

二、右手握住刀把，掌心肉墊頂住刀把頂點(diǎn)，在不需要按壓腳的時(shí)候食指不架在壓腳按把上。這樣可以安全點(diǎn)并能著力些。

三、進(jìn)刀壓腳松點(diǎn)自然輕巧壓住蓋著面紙的面料，對準(zhǔn)裁線180°進(jìn)刀。出刀時(shí)左手食指或大拇指輕按壓腳右手按壓腳按把配合好，略壓重點(diǎn)出刀。

四、打刀眼時(shí)左手橫放于壓腳前方食指頂住壓腳，其他手指和手掌平放于面料上。右手輕推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜嚴(yán)格按照紙樣。

五、裁弧線時(shí)盡量從兩方向進(jìn)刀，注意接口平整。

學(xué)習(xí)方法

1、準(zhǔn)備工具:打算自學(xué)服裝裁剪，首先就要準(zhǔn)備相關(guān)工具，比如縫紉機(jī)，包邊機(jī)，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學(xué)習(xí)中都要用到，建議多準(zhǔn)備一些廢報(bào)紙，剛開始裁剪都用廢報(bào)紙比較合適。

2、查找資料:要想自學(xué)就得要找相關(guān)的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個(gè)要找的資料明細(xì)，可以問問裁縫師傅，也可以在網(wǎng)上查找需要哪些入門資料，然后去書店買回來，當(dāng)然從網(wǎng)上淘會更便宜一點(diǎn)。

3、制定計(jì)劃:學(xué)習(xí)是一件循序漸進(jìn)的事情，不是今天頭腦發(fā)熱就去學(xué)一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天學(xué)多少，每周學(xué)多少，幾個(gè)月內(nèi)要達(dá)到什么樣的程度等等，這個(gè)很重要。

4、網(wǎng)絡(luò)查看相關(guān)視頻:學(xué)習(xí)當(dāng)中不免會有一些看不明白的地方，這個(gè)也屬正常，網(wǎng)絡(luò)上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關(guān)于服裝裁剪的視頻也相當(dāng)多，一步一步手工分解的都有，只要你想學(xué)，跟線下拜師學(xué)習(xí)也沒有多大差別。

四、誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當(dāng)中具體的量衣方法，大家可以仔細(xì)記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高：代表服裝“號”，由頭部頂點(diǎn)垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側(cè)脖根處，通過胸部最高點(diǎn)，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4.肩寬：由后背左肩骨外端頂點(diǎn)量至右肩骨外端頂點(diǎn)（軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形）?？钍叫枰鋸垥r(shí)，肩可適當(dāng)放寬。燈籠袖款可適當(dāng)改窄。

5.袖長：由左肩骨外端頂點(diǎn)量至手的虎口，按需要增減長度。

6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據(jù)款式的不同用胸圍比例法計(jì)算。

7.領(lǐng)大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

8.腰節(jié)：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時(shí)，就需要量取前后的腰節(jié)尺寸（在腰部最細(xì)處，圍一條皮尺成水平），分別量取前后腰節(jié)的尺寸。

9.褲長：由腰部左側(cè)胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍：代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細(xì)處圍量一周，按需要加放尺寸。

11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放松度。

12.上襠：由腰部右側(cè)胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進(jìn)行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。

二、立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個(gè)階段，每個(gè)階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個(gè)時(shí)期，也就是歷史上的哥特時(shí)期，在這一時(shí)期，隨著西方人文主義哲學(xué)和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎(chǔ)上逐漸形成了強(qiáng)調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時(shí)期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時(shí)期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因?yàn)槎ㄖ品b要求合體度高，所以以實(shí)際人體為基礎(chǔ)進(jìn)行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時(shí)裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個(gè)服裝號型的立體裁剪。

三、立體裁剪的應(yīng)用范圍

立體裁剪技術(shù)廣泛地運(yùn)用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學(xué)中。

1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術(shù)方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進(jìn)行試樣、修正；另一種為直接在標(biāo)準(zhǔn)人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術(shù)操作的嚴(yán)謹(jǐn)性。

2 用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時(shí)也較多地運(yùn)用于服裝展示設(shè)計(jì)，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計(jì)、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個(gè)性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。

3 用于服裝教學(xué)的立體裁剪

在服裝教學(xué)中，除了上述兩方面的學(xué)習(xí)與運(yùn)用外，應(yīng)更加注重造型能力和材料的運(yùn)用能力的潛能的開發(fā)，通過設(shè)計(jì)、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達(dá)出來。在教學(xué)實(shí)踐中應(yīng)鼓勵學(xué)生拓展思維，大膽實(shí)踐，從造型到材料的選擇都應(yīng)具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，同時(shí)建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進(jìn)行相關(guān)評價(jià)。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢

（1）平面結(jié)構(gòu)是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)后的升華，因此，具有很強(qiáng)的理論性。

（2）平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強(qiáng)的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。

（3）由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個(gè)有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

（4）平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學(xué)者掌握與運(yùn)用。

第一章衣身的立體裁剪

一、原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎(chǔ)。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準(zhǔn)線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點(diǎn)處用大頭針固定在人臺上。

2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點(diǎn)下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時(shí)確定側(cè)縫線的位置并固定。

3、將胸圍線以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線在布料上作出點(diǎn)影線。

4、后片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設(shè)計(jì)：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時(shí)固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。

3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進(jìn)行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等；

（3）檢查相關(guān)部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身；（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實(shí)樣裁剪并置于相應(yīng)的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運(yùn)用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運(yùn)用。

1、省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、省的轉(zhuǎn)移及其運(yùn)用

省的轉(zhuǎn)移是省道技術(shù)運(yùn)用的拓展，使適體裝的設(shè)計(jì)走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實(shí)際上遵循的就是凸點(diǎn)射線的原理，即以凸點(diǎn)為中心進(jìn)行的省道移位，例如圍繞胸高點(diǎn)的設(shè)計(jì)可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點(diǎn)部位即胸高點(diǎn)對余缺處部位進(jìn)行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設(shè)計(jì)進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點(diǎn)下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設(shè)計(jì)的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。

（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點(diǎn)，它表現(xiàn)為不對稱，同時(shí)還表現(xiàn)為子母省的特點(diǎn)，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當(dāng)兩個(gè)省都指向胸高點(diǎn)時(shí)，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時(shí)也使服裝設(shè)計(jì)語言更加豐富。

（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結(jié)合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。

（3）斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）直線分割與曲線分割——在服裝結(jié)分割設(shè)計(jì)中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎(chǔ)上的變體。直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對分割設(shè)計(jì)的豐富，但應(yīng)注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標(biāo)識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術(shù)

抽褶是服裝設(shè)計(jì)中運(yùn)用較多的設(shè)計(jì)語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計(jì)中，抽褶是主要運(yùn)用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風(fēng)格。

2、自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風(fēng)格。

3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計(jì)算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應(yīng)留有充分的余量,再根據(jù)需要來設(shè)定褶量的大小,并用筆做上記號。

第二章袖的立體裁剪

一、手臂結(jié)構(gòu)與袖的構(gòu)成原理

手臂與身體部分僅由關(guān)節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，袖子結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結(jié)構(gòu)，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。

二、一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標(biāo)出袖中線、袖山頂點(diǎn)和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復(fù)合，注意褶皺的均勻。

（3）標(biāo)出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應(yīng)窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅(jiān)挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎(chǔ)袖樣。

（2）將基礎(chǔ)袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認(rèn)后，用筆做上記號。

（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。